Guten Tag, Herr Schwarz.
Zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Beratung danken – sie ist eine hervorragende Inspirations- und Informationsquelle. Ich habe bereits viel gelesen und habe mir ein gutes Bild davon gemacht, wie wir mit unserem Problem umgehen können. Dennoch würde ich Ihre Ratschläge für unseren konkreten Fall sehr schätzen. Lassen Sie mich kurz beschreiben, welche Arbeiten am Haus bereits durchgeführt wurden und was jetzt geplant ist. Es handelt sich um einen Gutshof aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Haus ist nicht unterkellert, die Fundamente sind aus Naturstein, darauf ein Sockel, ebenfalls aus Naturstein, in den Wohnbereichen von innen mit Ziegeln ausgeglichen. Es gibt keine Abdichtung. Die Höhe der inneren Fußböden liegt fast überall über dem Geländeniveau, daher ist die Feuchtigkeitsproblematik relativ gut lösbar – mit Ausnahme einer Wand, wo eine Gasse zwischen unserem und dem Nachbarhaus ist und das Gelände sich dort allmählich anhebt, teilweise auch durch historische Dachreparaturen, bei denen offenbar unnötiges Material in den Spalt zwischen den Häusern geworfen wurde. Wir führen eine umfangreiche Sanierung durch und möchte nichts dem Zufall überlassen. Im ersten Abschnitt haben wir wie folgt vorgegangen: Die inneren Fußböden wurden ausgehoben, ein bewehrter Schotterbeton eingegossen, zwei Injektionslinien von innen durchgeführt – etwa 5 cm übereinander versetzt – so wie Sie es für gemischtes Mauerwerk empfehlen. Die Stopfen, die auf den Fotos zu sehen sind, dienen noch als Sicherung der Ecke durch Bohrungen von außen. Anschließend wurden Asphaltbahnen flächig auf den Schotterbeton aufgeschweißt und danach mit Ihrer Bitumenstreichmasse über die Höhe der Injektionslinien hinweg abgedeckt. Darauf folgte die Wärmedämmung und eine Anhydritschicht mit Fußbodenheizung. Alles funktioniert hervorragend.
Jetzt kommt der nächste Abschnitt des Hauses an die Reihe, wo die inneren Fußböden unter die Geländehöhe absinken und es daher unvermeidlich ist, die vertikale Abdichtung auch von außen zu lösen. Wir werden das wahrscheinlich von einem Fachbetrieb machen lassen, wenn wir einen zuverlässigen in der Nähe finden, aber ich würde gerne Ihre Meinung zur Kontrolle kennen …
Die Länge dieser Wand in der Gasse beträgt etwa 40 Meter. Das Gelände hebt sich allmählich an und sinkt hinter der Hausmitte wieder ab. Da in der hinteren Partie kein Abfluss vorhanden ist, würde ich alles so umgestalten, dass das Gefälle von hinten nach vorne zum Haus führt, wo es etwa 10 Meter vor dem Haus eine ziemlich große Mulde gibt – ein ehemaliger Teich –, wohin das Wasser abgeleitet werden kann. Auf der Grundlage Ihrer Beratung und einiger anderer Quellen würde ich wie folgt vorgehen:
1) Das Gelände mit einem Gefälle von hinten nach vorne abtragen. Bei einem Gefälle von 1 % sollte das höhenmäßig relativ problemlos möglich sein, aber dennoch wird ein Teil der Wand in der hinteren Partie unter dem Gelände liegen.
2) Entlang der Fundamente bis zur Fundamentunterkante ausheben, die Wand soweit möglich von Erde und Verschmutzung reinigen.
3) Wand und Fundamente ebnen. Entweder mit Universalmörtel, eventuell mit Ziegelbrocken usw., aber ich befürchte eher, dass dort so viele unregelmäßige und hervorstehende Steine sind, dass eine Verschalung notwendig wird und alles mit dünnem Beton ausgegossen werden muss.
4) Abdichtung herstellen, mindestens etwa 30 cm über Geländehöhe, ob Bahnen oder Bitumen, wird sich wohl während der Arbeiten entscheiden …
5) XPS-Wärmedämmung an die Fundamente anbringen, eventuell auch auf den Sockelbereich, mindestens ein Stück über die Geländehöhe hinaus
6) Noppenfolie mit Noppen von der Wand weg, nur als Schutz, und die Grube mit lehmiger Erde zuschütten
7) In der Mitte zwischen den Häusern Betonrinnen verlegen und zwischen Rinne und Wänden mit Gefälle vom Haus zur Rinne verbetonieren.
Selbstverständlich die Arbeiten so abstimmen, dass bei der Injektage von innen die vertikale Abdichtung auf der Außenseite nicht beschädigt wird …
Und nun die Punkte, bei denen ich mir unsicher bin:
1) Ist es notwendig, bis zur Fundamentunterkante auszuheben? Würde es nicht ausreichen, mit dem Aushub etwa 20–30 cm unter die Höhe des Schotterbetons und somit auch unter die Höhe der waagerechten Abdichtungssperre zu gelangen? Und noch eine Nebenfrage: Ist es statisch sicher, die Fundamente auf diese Weise bis zur Fundamentunterkante über größere Strecken freizulegen?
2) Hat es Sinn, XPS als Wärmedämmung zu verwenden, wenn das ganze Haus nicht gedämmt ist? Falls das Haus überhaupt gedämmt wird, wird es sicher nicht in den nächsten Jahren sein, und ich bin generell nicht überzeugt von den Vorteilen, ein altes Haus mit Polystyrol zu verkleiden. Durch die Wärmedämmung des Sockelbereichs würde ein etwas unansehnliches Detail entstehen, abgeschlossen mit einer Blechtraufe, aber wenn das einen Nutzen hat, könnte man es akzeptieren.
3) Eine Drainage am Fuß der Fundamente vorsehen? Ich neige eher zu einer Variante ohne Drainage. Ich befürchte, angesichts des höheren Grundwassers, der fehlenden Dachrinnen am Nachbarhaus usw., dass wir durch eine Drainage das Wasser zu den Fundamenten hinleiten. Meiner Meinung nach, wenn man für die Verfüllung der Grube die ursprüngliche lehmige Erde verwendet, würde diese selbst nicht viel Wasser zum Haus lassen, und in Kombination mit dem verbetonten Gefälle könnte das ausreichend sein.
4) KG-Rohr zur Ableitung von Regenwasser aus den Dachrinnen in die Grube verlegen, oder das Wasser aus den Rinnen in Behältern über die Oberfläche ableiten?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit. Ich verstehe, dass man nicht „vom Schreibtisch aus“ eindeutig beraten kann, ohne genaue Kenntnisse der konkreten Verhältnisse, aber mit Ihrer Erfahrung könnten Sie sicher Rat geben.
Mit freundlichen Grüßen
J. Vrba
- Jiří V. fragte 5 Monaten ago
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Guten Tag, Herr Vrbo,
zunächst möchte ich Sie wirklich sehr loben. Die Beschreibung Ihrer ersten Sanierungsphase ist präzise verfasst, und man sieht deutlich, dass Sie den gesamten Ablauf in Zusammenhängen durchdenken und vor allem verantwortungsvoll vorgehen.
Bevor ich auf Ihre konkreten Punkte eingehe, möchte ich kurz bei Ihrem Punkt 6 verweilen, in dem Sie Ihre Vorstellung der Wärmedämmung und Schichtenaufbau beschreiben und erwähnen, die Noppen von der Wand weg zu drehen. Dies hängt technisch davon ab, ob Sie letztendlich XPS-Polystyrol verwenden oder nicht:
• Variante mit XPS-Polystyrol: Hier empfehle ich eindeutig, die Noppen zur Wand hin (zum Polystyrol) zu drehen. Extrudiertes Polystyrol ist ausreichend steif, sodass die Noppen unter Bodendruck nicht wesentlich eingedrückt werden und es nicht beschädigen. Dadurch, dass die glatte Seite der Noppenfolie nach außen in den Aushub zum Verfüllen zeigt, schaffen Sie eine ideale Gleitfläche. Wenn die Verfüllerde mit der Zeit setzt (was fast immer geschieht), gleitet die Erde sanft über die Folie nach unten und wird nicht die Tendenz haben, die Folie nach unten zu ziehen.
• Variante ohne XPS-Polystyrol (nur auf AquaStop Bitumen 2K Anstrich): Unser Bitumen-Anstrich AquaStop Bitumen 2K erreicht zwar hohe Festigkeit, und die Noppen (die im Grunde nur aus Kunststoff bestehen) würden ihn nicht durchbrechen, aber generell wird in der Praxis bei reinen Anstrichen empfohlen, die Noppen von der Wand weg zu drehen. In diesem Fall müssen Sie aber mit dem Risiko rechnen, dass die setzende Erde in die Noppen beißt und die Noppenfolie um einige Zentimeter nach unten zieht, was im oberen Abschlussbereich Probleme verursachen kann. Wenn Sie also auf das Polystyrol verzichten und die Noppen nach außen drehen, müssen Sie die Verfüllerde im Aushub gründlich und in dünnen Schichten verdichten, damit sich das Gelände minimal setzt.
Nun zu Ihren konkreten Fragen und Präzisierungen:
1. Aushubtiefe und Statik bei 40 Metern Länge
Generell wird zwar empfohlen, bis zur Fundamentsohle auszuheben, aber in diesem Fall ist dies nicht unbedingt erforderlich. Ich denke, es reicht aus, 20–30 cm unter die Unterlage des Betons auszuheben, was bedeutet, dass Sie unter die Ebene der neu durchgeführten horizontalen Injektions-Hydrophobie-Sperre (AquaStop Cream) gelangen. Mit diesem Schritt schließen Sie das Haus zuverlässig gegen Bodenfeuchtigkeit ab: von unten gewährleistet die Injektage dies, von der äußeren vertikalen Seite dann die vertikale Abdichtung.
Aus der Praxis weiß ich zudem, dass die Fundamente solcher alter unterkellerten Häuser nicht so tief sind – sie enden oft in einer Tiefe von etwa 50 bis 70 cm. Ich empfehle daher, an einer Stelle eine kleine Sondierung durchzuführen. Sollten Sie feststellen, dass von Ihrer geplanten Tiefe (30 cm unter Betonunterlage) zur Fundamentsohle selbst nur noch ein Stück fehlt, heben Sie bis zur Fundamentsohle aus und führen die vertikale Abdichtung bis zur Fundamentsohle.
Was die Statik und eine Länge von 40 Metern betrifft: Heben Sie auf keinen Fall die gesamte Länge auf einmal aus! Auch wenn Sie die Fundamente nicht untergraben, ist die Freilegung einer so langen Trasse bei einem alten Haus ein gewisses statisches Risiko. Teilen Sie die Arbeiten mindestens in zwei, idealerweise in drei Etappen auf. Heben Sie den ersten Abschnitt aus, führen Sie die Abdichtungs- und weitere Arbeiten durch, verfüllen Sie dann den Aushub mit Aushubmaterial, verdichten Sie gründlich, und fahren Sie erst dann mit dem nächsten Abschnitt mit Anschluss an den vorherigen Abschnitt fort. So behalten Sie immer ein kleines Stück des Aushubs mit freiliegender Abdichtung unverfüllt. Auf diese Weise ist alles absolut sicher und zuverlässig.
Vorbereitung der Ziegelfläche (Reinigung und Schalung)
Sie schreiben von Verschalung und Ausgleich des Mauerwerks. Dies hängt stark davon ab, welche vertikale Abdichtung Sie wählen:
• Wenn Sie klassische Asphaltbahnen aufschmelzen möchten (Dachpappe): Dann muss die Oberfläche wirklich verschalt und mit Beton plan ausgeführt werden, da Sie die Dachpappe auf krumme Mauern nicht qualitativ aufschmelzen können. Dadurch entsteht aber verstärktes Mauerwerk, was zwar nicht schadet, aber Sie müssen berücksichtigen, dass dieser Beton von unten nicht gegen Feuchtigkeit isoliert wird und die vor der Betonage injizierte Wand beeinflussen kann.
• Wenn Sie den Abdichtungsanstrich AquaStop Bitumen 2K verwenden: Dann brauchen Sie sich über Unebenheiten und Wellungen des Mauerwerks keine Sorgen zu machen. Dieser Bitumen-Anstrich ist thixotrop (breiig), wird ebenfalls mit einem Spachtel in zwei Schichten aufgetragen, und Sie können damit problemlos die wellende Wand nachahmen.
Das Verfahren für den Anstrich ist schnell: Sobald das Mauerwerk freigelegt ist, trocknet die Oberfläche an der Luft sehr schnell. Nehmen Sie eine harte Bürste und reinigen Sie das Mauerwerk gründlich mechanisch von Lehm, Ton und losen Teilen. Sie können auch eine „Hochdruckreinigung“ verwenden (schnell durchfahren) – der hohe Wasserdruck reinigt die Fugen und die Wandoberfläche zuverlässig. Anschließend nehmen Sie einen universellen Mörtel, den Sie mit einem Spachtel auftragen: „überputzen“ Sie das Mauerwerk lokal, füllen Sie eventuelle tiefe Hohlräume und ausgebrochene Fugen mit Ziegelbrocken oder Dachziegeln. Es geht nur darum, die Oberfläche zu versiegeln, nicht sie in eine absolut ebene Ebene auszugleichen. Sobald der Mörtel abbindet, was eine Frage von maximal zwei Tagen ist, tragen Sie AquaStop Bitumen 2K mit dem Spachtel auf und Sie sind fertig. Dem Bitumen-Anstrich macht es nichts aus, dass der universelle Mörtel noch feucht ist, und auch andere Flächen und Mörtel mit höherem Zementgehalt erreichen unter der undurchlässigen Beschichtung hohe Festigkeit.
2. Hat eine Wärmedämmung der Fundamente (XPS) bei einem nicht gedämmten Haus Sinn?
Laut Ihrer Beschreibung haben Sie in der Bodenplatte bereits Wasserdichtung, Wärmeisolierung und Anhydrit in den Schichten. Damit ist die gesamte Bodenfläche von der Unterkonstruktion zuverlässig sowohl abdichtungs- als auch wärmeisoliert. In dieser Situation macht eine Wärmeisolierung des Fundaments selbst unter der Erde weder technologisch noch wirtschaftlich grundlegend Sinn, aber über diese Meinung lässt sich diskutieren.
Um einen echten Nutzen zu haben, müsste die Wärmedämmung des Fundaments kontinuierlich mindestens bis in den oberirdischen Sockelteil fortgesetzt werden und idealerweise sollte sie mit klassischem Fassaden-EPS-Polystyrol verbunden sein. Wenn das Haus aber nicht gedämmt wird und Sie das in den nächsten Jahren nicht planen, würde eine unter der Erde verborgene Wärmeisolierung nur das kalte Beton- oder Steinfundament isolieren, aber das Haus im oberirdischen Teil würde es überhaupt nicht schützen. Eine Fundament-Ergänzung würde die Wärmewiderstand des ersten oberirdischen Geschosses einfach nicht wesentlich beeinflussen. Im Gegenteil, Sie würden einen Versatz auf dem Sockel bekommen, den Sie kompliziert z.B. mit einer Blechkante überdecken müssten, usw. Auf jeden Fall liegt die Entscheidung bei Ihnen, aber es scheint mir nicht notwendig zu sein.
3. Drainage an der Fundamentsohle – Mythen und Risiken
Ihre Intuition ist absolut richtig, und ich stimme vollständig Ihrer Variante OHNE Drainage zu. Bei solchen unterkellerungsfreien Häusern richten Drainagen normalerweise mehr Schaden an als Nutzen. Viele Menschen glauben, dass Drainage automatisch ein trockenes Haus bedeutet. Aber damit eine Drainage funktioniert, müsste entlang des Hauses eine permanente Wassersäule entstehen, was in Ihrem Fall (besonders wenn Sie das Oberflächenwasser mit einer Rinne ableiten) sehr wahrscheinlich nie geschehen wird. Unter der Geländeoberfläche in einer Tiefe von 60–70 cm entsteht normalerweise keine Wassersäule.
Wenn das Drainageelement keinen zuverlässigen Wasserabfluss hat, geschieht genau das, wovor Sie sich fürchten – Sie schaffen sich entlang des Hauses einen idealen Sammelpunkt (Sumpf), wohin Wasser aus der Umgebung (auch vom Nachbarn) abfließen kann und die Fundamente bleiben dauerhaft in erhöhter Feuchtigkeit.
In Ihrem Fall ist eine viel bessere und sicherere Lösung, den Aushub mit der ursprünglichen tonhaltigen Erde (ohne große Steine) zu verfüllen, die Sie in Schichten sehr gründlich mit einem Vibrationsstampfer verdichten, damit sich die Verfüllung nicht setzt. Ein solch verfüllter Aushub an den Fundamenten schafft eine natürliche Umgebung wie in der Umgebung des Hauses, sodass mögliches Oberflächenwasser rund um das Haus gleichmäßig verteilt wird.
4. Rinnenableitung – eindeutig in Kunststoffrohr
Hier bin ich eindeutig für Kunststoff-Regenwasserleitungen (KG-Rohre) im Aushub, anstatt es mit einer oberirdischen Rinne zu lösen. Wenn Sie den Aushub bereits fertig haben, wäre es eine riesige Schande, das nicht zu nutzen.
Kunststoffrohre haben eine hervorragende Dichtheit, einfache Montage und beträchtliche Lebensdauer, und damit ist die Wasserableitung maximal zuverlässig. Angesichts der Tatsache, dass Sie planen, das Wasser vom Dach (was bei einer so langen Seite eine riesige Fläche und eine Menge Wasser sein wird) weiter weg vom Haus in den von Ihnen erwähnten Teich oder See einzuleiten, würde das für das Haus eine enorme Entlastung sein. Sie bekommen damit das ganze Regenwasser sofort weg vom Haus, was der beste Schritt für die gesamte Sanierung der Unterkonstruktion ist. Die erwähnte oberirdische Rinne mit schräger Verbindung zur Wand zur Ableitung von Oberflächenwasser ist auch ein gewisser Vorteil.
Mit freundlichen Grüßen
Jiří Schwarz
- Trumf S. antwortete 5 Monaten ago
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